Легендарные фотографы журнала Vogue
1. Эрвин Блюменфельд
2. Хорст П. Хорст
3. Ричард Аведон
4. Хельмут Ньютон
5. Питер Линдберг
6. Тим Уолкер
7. Марио Тестино
8. Стивен Мейзел
9. Ги Бурден
Vogue по праву считается главным в мире журналом, посвященным моде и стилю. За период своего существования он превратился в самое влиятельное и авторитетное модное издание. Рассматривая обложки, материалы и снимки, размещенные в Vogue, можно изучать историю развития моды, стиля и фотографии. За более чем столетнюю историю Vogue издание сотрудничало с самыми разными фотографами, многим из которых в своих работах удалось по-настоящему отразить «дух времени». Более того, некоторые мастера, работавшие с Vogue, сами изменяли принятые в модной фотографии каноны, создавали новые стили и тенденции. Вспомним наиболее известные снимки и тех фотографов, которые внесли свой вклад не только в увеличение популярности Vogue, но и в становление современной модной фотографии.
1. Эрвин Блюменфельд
Немецкий фотограф Эрвин Блюменфельд стал сотрудничать с французским изданием Vogue в 1937 году. В своем творчестве Блюменфельд был буквально одержим красотой женского тела. В его фотоработах для журнала Vogue преобладали темы секса и смерти. На фотографиях Блюменфельда женское тело манило зрителя своей таинственностью и загадочностью. В своих мемуарах известный фотограф впоследствии писал: «В жизни я любил две вещи: свою работу и женщин, всех женщин без исключения. Фетишами всей моей жизни были женские глаза, волосы, грудь и губы».
Работы, которые он делал для себя, были выполнены преимущественно в черно-белых тонах. Для коммерческой же фотографии и, в частности, журнала Vogue Эрвин Блюменфельд создавал цветные фотоизображения. Работая с обнаженной натурой, он часто экспериментировал с освещением и фоном, а также использовал разнообразные лабораторные методы для изменения фотографии и придания ей сюрреалистичного оттенка.
2. Хорст П. Хорст
О нем пишут «немец — по происхождению, парижанин — по духу». Хорст Пауль Альберт Борман известен миру как Хорст П. Хорст. Между его именем и Vogue нередко ставят знак равенства. Его справедливо называют родоночальником современной ню-фотографии. Он фотографировал звезд и политиков первой величины. Ему позировали Кэтрин Хепберн, Марлен Дитрих, граф Лукино Висконти ди Модроне, Грета Гарбо, Гертруда Стайн, принцесса Наталья Павловна Палей, Эльза Скиапарелли. Для Коко Шанель он был готов фотографировать что угодно и когда угодно, называя ее «королевой всего».
Хорст на 100% студиный фотограф. Его стиль — внимание к деталям положения тела модели, использование драматического освещения и различного реквизита. Во многих фотографиях четко прослеживает увлечение фотографа сюрреализмом и греческими канонами физической красоты тела. До Хорста фотографии в глянцевых журналах — рутина и скука. С ним и после — носители непередаваемого шика, который и стал со временем ассоциироваться с гламуром.
3. Ричард Аведон
Американский фотограф Ричард Аведон прославился своими портретными фотоснимками, выполненными в черно-белой стилистике. Он родился в 1923 году в Нью-Йорке в семье эмигрантов из России и уже в десятилетнем возрасте начал осваивать камеру Kodak. Мальчик навсегда попал под власть женского очарования благодаря своей младшей сестре, которая выступила в роли его первой женщины-модели. Ричард Аведон учился в нью-йоркской Школе общественных исследований в лаборатории дизайна, где познакомился с небезызвестным Алексеем Бродовичем. Последний работал выпускающим редактором журнала Harper's Bazaar, поэтому не удивительно, что снимки талантливого, молодого фотографа вскоре появились на страницах этого издания.
Оригинальные фотоизображения Ричарда Аведона резко отличались от тех, что были приняты тогда стандартом в мире модной фотографии. Выполненные в черно-белой гамме, они подкупали, прежде всего, своей искренностью, выразительностью и внутренней красотой. Ричард Аведон всегда умел раскрепостить своих моделей, раскрыть на фотобумаге их внутренний мир, передать зрителю определенные эмоции и чувства. Как он сам говорил: «Мне нравились воображение и веселье девушек, я обожал смотреть, как они двигаются. Я интересовался не собственно модой, но хотел отобразить на снимках этот взрыв энергии и радости».
В 1966 году Аведон перешел из Harper's Bazaar в Vogue. Именно на страницах этого журнала он представил всему миру модель Твигги, ставшую впоследствии культовой.
4. Хельмут Ньютон
Фотограф Хельмут Ньютон по праву считается классиком XX века. С детских лет он начал интересоваться представительницами прекрасного пола и пристрастился к мужским журналам. На сэкономленные карманные деньги мальчик приобрел свою первую камеру. И хотя из восьми отснятых кадров получился только последний, он произвел неизгладимое впечатление на Ньютона. Тот незамедлительно принял решение стать знаменитым фотографом.
Впрочем, свою маленькую фотостудию ему удалось открыть в Мельбурне только в 1946 году. С мая 1961 года Хельмут Ньютон начинает активно снимать для французского Vogue. Затем его пригласили и в американское издание, но сотрудничество сначала не задалось. Лишь в 1971 году после того, как редактором американского Vogue стал Алекс Либерман, издатели согласились со всеми условиями Хельмута Ньютона и в американском журнале также стали печататься его фотографии. В течение 60- 80-х годов Ньютону позировали многие знаменитости, включая Мика Джаггера, Софи Лорен и Элизабет Тейлор.
Хельмут Ньютон привнес в модную фотографию что-то совершенно новое – агрессивный и прямолинейный стиль. Это было время «сексуальной революции» и Ньютон постоянно эпатировал публику фотоизображениями обнаженных женских тел, скандальными портретами знаменитостей. Одна из наиболее его ярких и хрестоматийных фраз – «Sex sells», то есть секс помогает продавать. Он снимал свои фотографии постоянно на грани прямой провокации и скандала. Модели на фотографиях Хельмута Ньютона не знают стыда и буквально поражают зрителя своей откровенной сексуальностью. В обнаженной натуре нет ни тени смущения или страха, женщины словно олицетворяют собой соблазн, но при этом выглядят недосягаемо.
Ньютон в своих работах для Vogue создал новый имидж современной женщины – сильной, властной, уверенной в себе и окруженной атрибутами роскоши и достатка. Ньютон говорил, что «часто мужчины признавались мне, что мои серии с изображением обнаженных женщин вызывали у них внутренний ужас. Это тот самый эффект, который мне нравится».
5. Питер Линдберг
Среди тех, кто до сих пор успешно сотрудничает с Vogue, нельзя не отметить немецкого фотографа и кинорежиссера Питера Линдберга. Он родился в Восточной Германии в 1944 году, но свое детство провел в Дуйсбурге в окружении промышленных предприятий и портовых доков. Линдберг окончил Академию современного искусства в Берлине. Изначально его привлекали концептуальное искусство и живопись, но так случилось, что всю свою жизнь Питер посвятил фотографии.
После двухлетней работы ассистентом у начинающего фотографа Ханса Люкса в Дюсельдорфе Линдберг начинает самостоятельную творческую карьеру в 1973 году. Спустя пять лет впервые его работы были опубликованы в журнале Stern, что стало отправной точкой для становления его карьеры международного фэшн фотографа. Линдбергу предложили сотрудничество с итальянским Vogue, а затем и с британским и немецким изданием.
В 1988 году американский Vogue также предложило ему работу, на что он сказал: «Я не способен фотографировать дам, которые населяют страницы журнала. Они слишком утонченные, изысканные. Это не те женщины, которые мне нравятся». Ему ответили: «Почему бы вам не снять тех женщин, которые вам нравятся? Тех, что, по-вашему, более современны». Линдберг так и сделал. Его фотографии стали началом революции, которая ознаменовалась эрой супермоделей. На обложках журнала Vogue замелькали такие модели, как Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц, Наоми Кэмпбелл и Кристи Терлингтон. Питер Линдберг снял бесчисленное количество фотосессий с участием супермоделей для журнала Vogue, недаром многие присваивают ему заслуги в создании феномена супермоделей 90-х годов.
Главными отличительными особенностями фотографий Линдберга всегда были глубокая эмоциональность, откровенность моделей и обезоруживающая искренность. Питер Линдберг до сих пор сотрудничает с Vogue. Среди его самых последних фотосессий можно отметить бразильянку Изабели Фонтану в образе сбежавшей невесты на страницах французского Vogue, очаровательную Наталью Водянову в роли звезды кинематографа для китайского издания и замечательную фотоисторию о любви и творчестве для январского номера Vogue US 2010.
Яркие и незабываемые фотографии стали уже неотъемлемой частью Vogue. Именно благодаря им создается тот особенный стиль этого модного издания, который так нравится читателям во всем мире. Ведь что может быть лучше гармоничного сочетания моды и искусства фотографии?
6. Тим Уолкер
Волшебник от фотографии Тим Уолкер. Является официальным фотографом Vogue UK. Работает преимущественно в направлениях рококо и сюрреализм, часто вдохновляясь литературными сказками и художественными фильмами.
Родился в 1970 году в Англии. В детстве много рисовал, придумывая образы и воспроизводя их на бумаге. В 12 лет увлекся фотографией. «Я любил гулять с камерой и снимать знакомых людей. Фотосъемка для меня была схожа с коллекционированием. Когда у меня была камера, всегда находилась причина идти куда-то». В конце 80-х Уолкер начал работал с архивами Сесила Битона в издательстве Condé Nast, где всерьез увлекся фотографией. Впоследствии он поступил в Эксетер-Колледж, один из старейших в Оксфордском университете. По признанию Тима, «в работе фотографа ему нравилось расставлять все по своим местам, создавать нужную атмосферу, подбирать наряды».
В середине 90-х Уолкер работал внештатным фотографом в некоторых модных изданиях Лондона. Затем переехал в Нью-Йорк и устроился ассистентом Ричарда Аведона. «Я был не лучшим ассистентом. Во время съемок Ричард Аведон любил сидеть на полу «по-турецки», и однажды попросил меня помочь ему встать. Я поднял его, а потом почему-то слишком рано отпустил, и он упал. То, что за этим последовало, никак нельзя назвать приятным. Ричард Аведон пришел в ярость на глазах у сорока человек».
В 1995 году Уолкер вернулся в Англию. В этом же году провел свою первую фотосъемку для Vogue UK. Со второй половины 1990-х начал сотрудничать с изданиями W и Harper‘s Bazaar, стал официальным фотографом Vogue UK. С тех пор им было создано множество восхитительных и неповторимых серий фотографий, «почерк» которых нельзя спутать ни с кем и ни чем. Талант и фантазия Тима Уолкера поистине неисчерпаемы.
7. Марио Тестино
Магия одного из самых востребованных фотографов планеты заключается в том, что каждый видит себя на его снимках таким, каким бы хотел себя видеть. В этом, пожалуй, главное чудо его мастерства, на фоне которого невероятный коммерческий успех кажется чем-то само собой разумеющимся.
Марио Тестино родился в 1954 году в большой семье, в Лиме, столице Перу. Свою карьеру он до сих пор считает естественным продолжением жизни на родине. «Я появился на свет в невероятной далекой от Европы стране, в империи инков, покоренной конкистадорами. Я — плод разных культур. Мой отец по происхождению итальянец, мать — ирландка и испанка, я сам учился в американской католической школе. Тут намешана тысяча вещей! Я никогда не мечтал родиться где-нибудь еще».
Марио успевает поучиться в пяти университетах в Перу, США и Англии. Экономика, юриспруденция и международные отношения — все заброшено, все скучно. В конце концов, молодой перуанец переезжает в Лондон и устраивается ассистентом к театральному фотографу. Особых талантов в рисунке и дизайне Тестино не выказывает, но работа с объективом и освещением помогает ему быть ближе к любимой моде. Путь к большому успеху оказался не из коротких. Тестино воспринимают как смешливого парня из экзотической страны — забавного, но не гениального. «Я старался подражать английским фотографам; меня гипнотизировал их стиль культура в целом. Но получалось не очень, потому что я имитировал чужой почерк. Свой собственный мне удалось нащупать только в конце 80-х, когда я стал сотрудничать с Карин Ройтфельд (главный редактор французского Vogue)».
Начало 1990-х Тестино все чаще снимает для ведущих модных журналов Нью-Йорка, Милана, Парижа — больше всего для Vogue. Мастера ценят за профессионализм, чуткость к модному бизнесу и легкий нрав. Тестино постоянно повторяет, что для него главное — чтобы людям на съемках было хорошо. Но, кроме шуток, перуанец властно диктует тенденции. Это его стараниями на смену «убермоделям» Линде Евангелисте и Наоми Кэмпбелл приходят Кейт Мосс и Стела Теннант, это он культивирует эстетику гранжа и героинового шика, именно Тестино открыл миру Жизель Бундхен, которая по сей день остается самой высокооплачиваемой моделью.
8. Стивен Мейзел
Стивен Мейзел – это тот человек, который визуализирует для нас модные тренды каждого сезона, начиная с 80-х годов. Его стиль хорошо характеризует меткое высказывание одного журналиста: «Если бы у Аведона и Уорхола был общий ребенок, это бы был Стивен Мейзел». Пресса нередко называет его «крестным отцом моды» и «главным фэшн фотографом современности». С 1988 года только он снимает все обложки и основные эдиториал-стори для каждого номера итальянского Vogue – фэшн журнала номер один в мире. Других примеров такого тесного и продолжительного сотрудничества между фотографом и журналом индустрия не знала никогда. Каждый сезон Мейзел создает рекламные кампании для Prada, Dolce & Gabbana, Valentino, Mulberry, Lanvin, и Versace, причем для Prada, традиционно самого желанного для всех фотографов бренда, Мейзел снимает абсолютно все кампании с 2004 года. Всё это позволяет назвать его, как минимум, одним из самых успешных ныне живущих фотографов.
9. Ги Бурден
Знаменитый фотограф Ги Бурден сотрудничал с изданием Vogue в течение тридцати лет, поспособствовав в немалой степени росту популярности этого журнала по всему миру. Он родился в Париже в 1928 году, но уже спустя год мать оставила его и мальчик был усыновлен Морисом Дезире Бурденом. Ремеслу фотографа он обучался на военной службе, будучи курсантом ВВС Франции в Дакаре. В 1953 году Ги Бурден выставил в экспозиции свои фотоработы, используя псевдоним Эдвин Халлан. Его фотографии были замечены и спустя некоторое время стартовало долгое и плодотворное сотрудничество фотографа с французским Vogue.
На первой фотографии для французского журнала была запечатлена модель со шляпкой и маленькой вуалью, причем на лице девушки под вуалью сидела муха или пчела. Насекомое было неживым, но на снимке выглядело как живое. Критики сразу же отметили необычность работ Ги Бурдена и присущий его фотографиям сюрреализм.
Работая для Vogue, Бурден за короткое время сумел выработать свой уникальный стиль. Он ставил моделей в неестественные позы, создавал сюрреалистичные и абсурдные образы девушек с яркой помадой на губах и румянами на скулах. Кричащие цвета и яркие образы вообще стали фирменным подчерком французского фотографа. Женщины на фотографиях Бурдена были обязательно на высоких каблуках, они были затянуты в корсеты или обтянуты латексом. Большое внимание он уделял освещению во время съемок, экспериментируя с люминесцентным сиянием или композициями с огнем. С моделями, сотрудничавшими с журналом Vogue, Ги Бурден обращался очень жестко, если не сказать жестоко. Он заслужил репутацию фотографа с очень тяжелым характером, постоянно требующим, чтобы модель воплощала его идеи вплоть до мелочей.
Документальный фильм «Vogue: глазами редактора» (2012): vk.com/wall-52526415_38125
Материал подготовлен сообществом @arttraffic2